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1. bushman
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   Se c’è un luogo che mette in risalto in modo quasi burlesco la futilità delle umane imprese questo è una sbarra di confine in mezzo al deserto. Cosa mai possa separare in questo preciso punto il Cile dalla Bolivia rappresenta un mistero forse anche per le cortesi guardie confinarie. Jeans Jaques è la guida boliviana che ci accoglie con un sorriso esperto ed amichevole. Muoversi sugli altipiani non è impresa da poco. Senza strade, su terreno impervio e durissimo che costringe a mille deviazioni, è il profilo ormai familiare dei vulcani che guida l’orientamento del viaggiatore. Li chiamano con nomi quasi mitologici: Licancabur, ecc. Distese ai piedi dei giganteschi coni eruttivi ormai dormienti si adagiano le lagune. Le nevi dell’inverno fondono, si raccolgono in questi specchi liquidi e si lasciano lentamente evaporare. Non di sola acqua si tratta, perché non sappiamo bene quali sostanze strane hanno trascinato con sé le ceneri delle eruzioni preistoriche. Oggi per esempio una schiuma vaporosa imbianca questa laguna. Il vento è molto intenso a queste altitudini e la solleva a strati in fitte onde. Sembra che contenga sali d’arsenico in quantità elevate, creando quest’effetto tensioattivo di un bagno principesco. L’aria rarefatta e la luce vibrante incidono forme e colori davvero indimenticabili. È un deserto che vive ancora sotto la coltre di cenere rocciosa e solida del fondovalle. Residui dell’antica attività del magma affiorano da orifizi improvvisi. Il fango sulfureo che bolle pigro in queste pozze è pericolosamente viscido oltrechè caldissimo, una vera trappola mortale che nulla restituisce. Cupole fluide si aprono in molteplici forme ipnotiche, sospinte dall’effluvio incessante dell’energia geotermica. Enormi fratture sfregiano il paesaggio, segni inconfondibili d’eventi catastrofici del passato. La faglia che spacca in due questa pianura sembra guidarci verso il prossimo lago: la laguna colorada. Provate un po’ a pensare al colore rosso, a tutti i rossi che avete visto finora. Nessuno si avvicina a quello che impregna la superficie di quest’acqua. Ci viene in mente solo il rosso veneziano che tinge le case di una laguna molto diversa da questa. Anche il colore dei fenicotteri si intona con il rosso dell’acqua, come in un quadro impressionista dipinto da una natura inconsapevole. Diverse migliaia di uccelli trovano chissà quali sostanze essenziali di cui nutrirsi poiché sembrano, oltre che numerosi, anche ben pasciuti. Le ombre si allungano mentre il sole si nasconde dietro i vecchi crateri. Stormi di fenicotteri distendono in languido volo le ali prima del riposo notturno. Un branco di lama attende quieto ma vigile che un evento naturale e magico si svolga un po’ in disparte. Una femmina ha da poco partorito un piccolo erede e lo sollecita ad una rapida indipendenza. Non c’è pericolo qui intorno, ma l’istinto le dice che è meglio seguire le antiche usanze. La notte ed il freddo pungente scendono insieme. Un vecchio rifugio è stato restaurato in modo semplice e pulito per accogliere i rari ospiti. La cuoca prepara carne di lama e verdure al vapore. Il cibo è naturale e gradevole, accanto al fuoco di legno di cactus, l’unico disponibile quassù. Jean Jaques, che vive in Bolivia da molti anni, ha tante cose da raccontare: storie vere e leggende, tradizioni, natura, politica. È un uomo che ha fatto tesoro delle sue esperienze e riesce a comunicarlo magicamente attorno ad un piccolo fuoco a 4700 metri di altezza.

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